イスラエル一巡記（１）
日本からガリラヤまで
２００７年
【３月１４日】

　イスラエルへの旅は、ウズベキスタン航空で大阪からタシケントへ向かい、そこから同じ航空でイスラエルのテル・アビブへ入ると聞いていたが、ウズベキスタン航空（Uzbekistan　Airways）という名前は、今まで聞いたことがなかった。さてどんな飛行機かといささか不安を覚えた。どうせ機内は寒く、食事もまずく、サーヴィスもよくないのだろうが、とにかくイスラエルまで無事に運んでくれさえすればそれでいいと思った。
　関西空港に午後８時半に集合せよという連絡で、わたしはかなり早く、言われていた受付のカウンターに着いた。ところが人がほとんどいない。今までいろいろなツアーに参加したが、こんなに人のいない関西空港は初めてである。時間が来て、ANAのカウンターの下に“Uzbekistan”とやや小さな赤い文字で書いてあるのに気がついて、荷物をチェックインする。ほとんどわたし一人である。身体検査もパスポート審査も２、３人。搭乗ゲートに来てみると、広い待合室には、わたしのほかに一人しかいない。話を聞くと韓国系ウズベキスタン人で、ホノルルから帰るためにここで乗り継ぐと言う。先の大戦の折に、大勢の韓国人が、ウズベキスタンに移送されたそうで、彼女は今でもロシア人は（おそらくスターリン時代のソビエトのこと）、自分たちを見下しているとしきりにこぼしていた。そのうちに、東京からウズベキスタン航空で来た人たちも一時降りてきて、広い部屋にもかなりの人たちが広がった。
　座席では、岡山からツアーに参加したというクリスチャンのご婦人たちの間に坐ることになった。飛行機はボーイング型の大きな旅客機である。飛び立ってしばらくすると、外は－５７度Cだと機内のビデオに掲示が出る。その割に機内は暖かい。驚いたことに、出される食事もなかなかおいしい。ロシア系と思われるスチュワーデスたちが、機内を始終回っては、なにかと世話をしてくれる。なんとなく田舎の宿屋の情の厚いもてなしを受けているような感じがする。ビデオに映される飛行地図を見ていると、中国の北部をまっすぐに東から西へ向かっているのが分かる。一眠りして目を覚ますとちょうど天山山脈の上をウルムチへ向かっている。ご婦人方は岡山県のイエス・キリスト教団のメンバーたちで、早速機内で聖書を開いて熱心に読んでいる。目が覚めてから、その昔、ネストリオス派のキリスト教が、景教と呼ばれていて、唐の時代には、今飛んでいるのとちょうど逆の方向に日本へ向かって渡来したことを話した。昨年はアメリカ大陸をサンフランシスコからニューヨークまでおよそ５時間で飛んだが、今年は中国大陸を東から西へ９時間かけて飛ぶことになった。だが、わたしは、地理的な発想よりも、どうしても歴史の上を飛んでいるという意識にとらわれる。
　タシケント空港に着いたのは朝まだ暗いうちであった。そこで３時間ほどテル・アビブ行きのウズベキスタン機を待つ。ここで初めて、この国が、ソ連の崩壊後にできた国で、建国１５年であることに気がついた！　待合室には、ロシア系の顔やトルコ系の顔、韓国や中国やわたしたち日本などアジア系の人たち、それにどこの国の人なのか全く見当もつかない人たちも大勢いる。タシケントのすぐ近くには、シルクロードの中継地で有名なサマルカンドがあるが、ここはまさに民族と文明の十字路だった。掲示の文字がキリル文字なので、共通語はロシア語かと思ったら、文字はキリルでもウズベキスタン語なのだと知らされた。
　タシケントからテル・アビブまでは６時間ほどで、機はカスピ海を横断してまっすぐ西へ向かう。しばらく行くとノアの箱船が止まったと伝えられるアララトの山の少し西側を今度は南に向かった。添乗員の竹入さんが、後ろのほうに座席が空いているから移らないかと親切に言ってくださったので、最後部に近い窓際の座席に座って、ノートを広げて日記をつけ始める。ウズベキスタンでは、イスラム教以外の宗教が認められていないと『リバイバル新聞』に出ていたが、なるほどこれならテロに狙われる心配もあるまいと納得した。日本人クリスチャンの一行が、ユダヤ教のイスラエルを訪問するために、イスラム教の国の飛行機を利用するというのが、現代の聖地巡礼の実態なのだ。

　タシケントからテル・アビブまで６時間あまりである。昼食？をとってから、うとうとして目を覚ますと、窓の下の雲の切れ間から真っ白な雪に覆われた山脈がそびえているのが見える。トルコの真ん中よりやや西寄りを南下して地中海に出るようだ。しかし、一面雲に覆われている。そうか、今は、パレスチナは雨期の終わりにあたるのだ。先ほどの山脈を過ぎてしばらく行くと地中海に近づく。美しい緑の海岸線が湾曲していて、町々が白く点々と広がっているのが見える。湾の様子から、この辺りがパウロの故郷タルソスにあたるのか？と思いながら見ていた。地中海に入る。突然ほんの十数秒間、雲間に虹が現われた。聖地が歓迎してくれている。そう思った。
　緑の海に点々と広がる舟を眺めていると、突然大都会が眼に飛び込んできた。テル・アビブである。広い緑がその大都会の横に広がる。ベン・グリオン国際空港の上に来たのだ。円形に並ぶ店の灯りがきらきらと美しい空港内を見下ろしながら、わたしたちは入国審査のほうへ進む。パスポートの検査は簡単だった。ただし、今後シリアやイランやイラクへ行く予定がある場合には、イスラエル入国のスタンプを押してはいけないと言われる。エジプトやトルコなら、スタンプがあっても大丈夫だそうだ。聖地に入るためにわざわざ来たのだから、ここは迷うことはない。空港を出ると現地の案内の方が、「なんとかポ！」と叫んでいる。「ポ」は「ここ」の意味で、「みんなここにいるか？」と聞いているらしい。全部で１５名ほどだから、バスの後方の座席に座る。左右に誰もいないから、窓からでも写真が撮れる。
　わたしたちのバスは、ハイウエーを南東へ向けて走る。とにかく緑が多く、雨上がりの緑地が美しい。今から３２００年ほど前（紀元前１３世紀）、イスラエルの民はヨルダンの東岸から西岸のエリコを通り、カナンの地へ侵入した。少し遅れて（紀元前１２世紀頃）今度は地中海のほうからペリシテの民がカナンへ侵入してきた。彼らは鉄製の武器を持ち、海から入ってきたが（エジプトから北上したという説もある）、たちまちカナンの内陸部へ侵攻して、イスラエルを圧迫していたらしい。しかしイスラエルの側も、サウルを王とする王国を形成してペリシテの民に対抗した。その結果、ペリシテは、現在のテル・アビブのあたりから半円形を描くように現在のガザ地区の辺りまでを自分たちの支配地域としていた。ペリシテとイスラエルとのこの相剋は、タビデ王朝の成立の頃まで、イスラエルの歴史に大きな跡を残すことになる。わたしたちのバスは、言わばその半円形の境界に沿うように弧を描きながら走っていることになる。
　南下するバスの東側には丘が多く、反対の西側は、当然のことながら海岸まで平野が広がる。どちらが肥沃な土地かは一目で分かる。もっとも現在は、どちらの側も緑が美しい。ちょうど雨期の終わりで、雨を含んだ空気が木や花を咲かせる季節だからだろう。それにしても、白茶けた地になつめやしだけが緑を添えていたエジプトの風景とはかなり違う。
　わたしたちのバスは、内陸の南東へ向かう。しばらく行くと、ガイドの西郷さんが、右手にサムソンが生まれたツォルアのあった場所が見えると言う（士師記１３章２節）。見ると低いなだらかな丘が連なっている。「ツォルア」という地名は今の地名ではなく、「テル・ツォル」という遺跡があるらしい。サムソンの故郷がその丘の上にあったのか麓にあったのかは分からないが、なるほどこの辺りだと、昔のイスラエルとペリシテとのちょうど境界地域にあたるから、サムソンは生まれながら、両方の民の人たちとの交流の中で育ったことになる。当然ながら、異教の女性デリラに恋するサムソンの物語も生まれてこよう。ここからは見えないが、そのテル・ツォルのすぐ西にはデリラの生家があったティムナがある。サムソンが焼き払ったという小麦の畑もこの辺りの平野にあったのだろう。
　そこを過ぎて少し行くと「ベト・シェメシュ」とあるヘブライ語の道標が見えた。サムソンの時代を少し下がって、サウル王の時代に、イスラエルはペリシテと闘って、不覚にも契約の神の箱を奪われてしまう。ところが奪ったペリシテ側も、この神の契約の箱のお陰でとんでもない禍を招くことになった。触らぬ神に祟りなしと、そこでこの箱をイスラエルへ丁重に返還することにした。ところが、返してもらって喜ぶはずのイスラエルも、いったいこの神の箱をどこへ安置すればよいのか困ったらしい。その頃のイスラエルには、まだヤハウェの聖なる箱を安置する定まった神の聖地というものがなく、サムエルは、預言者と祭司を兼ねながら、シロやシケムなどイスラエルの方々の「聖なる所」を巡回しながら、部族毎に祭司の務めを執り行なっていたようである。困っていると、神の箱を載せた車を引いていた雌牛のほうが、先にどんどんベト・シェメシュの方角へまっすぐに進んで行ったとある（サムエル記上６章１２節）。通りながらバスから見るとこの町はかなり大きな市街らしいが、そこはもとのベト・シェメシュではなく、そこを過ぎた丘陵地帯のほうにその遺跡があるという（現在「テル・ベイトシェメシュ」と呼ばれている）。ベト・シェメシュの人たちは、箱が運ばれてきた時に「谷間の平野で小麦を刈り入れていた」（サムエル記上６章１３節）とあるが、イスラエルで言う「山」とか「谷」は、日本で言うのとかなり違っていて、わたしには「山」というよりはどうしても「丘」に見える。だから「谷」といってもわたしたちの考えるそれではなく、丘と丘との間に広がる平地と言うほうが正しい。京都で言えば、比叡山や愛宕山のことではなく、吉田山や双岡や船岡山という感じである。「ベト・シェメシュ」とは「太陽の家」という意味だから、ここはその昔、太陽崇拝ゆかりの地だったのだろうか？　だとすれば雌牛たちがそこへ導かれたのもそれなりの理由があったことになる。「サムソン」の語原も「太陽」と関係するから、そこには何らかのつながりがあるのかもしれない。
　地図で見るとベト・シェメシュ（現在は「ベイト・シェメシュ」）は、かなり内陸になっていて、この辺りからエルサレムまで、丘陵地帯が連なっているようである。後にダビデが王位についた時に、神の箱をベト・シェメシュからダビデの町まで運ぼうとして、一度ではうまくいかず、山道で車が傾いて、神の箱が落ちそうになった。このために、付き添っていたウザという人が思わずその箱に手を触れたために、聖なるものに手を触れたとあって、その場で息絶えたとある。それもこういう地形だったからだろう（サムエル記下６章６～７節）。
そんなことを思っているうちに「エラの谷」へ出た。谷と言うより低い丘の間に広がる平地である。ここが、サウルの率いるイスラエル軍とペリシテ軍とが闘った古戦場である。ペリシテの支配地域の半円形のちょうど頂点がこの辺りで、いわばここは、イスラエルとペリシテの接点にあたる所であった。ペリシテ側は鉄製の武器を持っていて、武装の点ではイスラエル側とは格段の相違があったらしい（サムエル記上１３章１９～２２節）。サウルの軍隊は、ここでかろうじてペリシテを破ったが、その後も両者の支配権をめぐる争いは続き、最後にダビデ王がペリシテを破ってその支配権を確保した。だから、ここエラの谷は、ダビデとペリシテとの最初の戦の場だったわけである。巨人ゴリアテを仕留めた英雄ダビデの物語が生まれたのが、この戦場である（サムエル記上１７章）。関ヶ原ほどではないが、この辺りには右手（西側）にかなり大きな丘があり、平地を挟んで左手（東側）にもやや低い丘が見える。バスは、その平地を流れる川の側で止まった。川はそれほど広くないがそれでも幅１０メートルはあろうか。現在はコンクリートの堤防があって、かなり深い。と言うのも雨期で雨に濡れてはいても水がないからだ。イスラエルでは、川は流れているのではない。雨が降るとその度に川が「できる」のである。ヨルダン河などは言わば例外である。これだけの深さがあれば、昔ここは「谷」だったのだろう。おそらく今と同じに、水がほとんどなかったから、ダビデはこの川へ降りていって適当な石を拾い集め、これを武器に丘を下ってくるゴリアテへと向かって行ったのだろう。わたしたちのバスの止まっている所が、ペリシテが陣を張ったと言う「ソコとアゼカの間」の辺りになるから、おそらくあの（西の）丘にペリシテの陣地があったとガイドが言う。ゴリアテが丘から降りてきて、ダビデが石を拾って向かったであろうその古戦場に、今はわたしの知らない木々が、紅梅のように美しい花を咲かせて広がっていた。

　エラの谷から南へ、ベエル・シェバへ向かう。ベエル・シェバは、アブラハムが住み着いた地であり（創世記２０章１節）、その子イサクも孫エサウとヤコブもここで生まれ育った（創世記２６章３３節）。だからイスラエルにとって、ここは族長時代以来の聖地である。現在のベエル・シェバ市は、その聖地として知られ、アブラハムが掘ったと伝えられる井戸の跡が大切に保存されている。ところが、１９６９年にヘブライ大学が、現在のベエル・シェバの東方に大きな遺跡を発掘した。これがテル・ベエル・シェバと呼ばれる遺跡である。現在この遺跡は、ソロモン時代までが発掘されている。その結果ここは、ダビデ王朝の統一国家時代に、重要な聖地として、また重要な政治的軍事的拠点として城塞化されていたことが分かった。ここにも深い井戸が発掘されたのである。いったいどちらがアブラハム以来のほんらいのベエル・シェバ（誓いの井戸）なのか分からないとガイドブックにある。
　このテル・ベエル・シェバは、最近世界遺産に登録された。わたしたちが着いたのは、このテル・ベエル・シェバのほうである。道理で広い遺跡だけが広がっていて、観光客はわたしたち以外に誰もいない。入り口にはヘブライ語で「世界遺産」と書いた大きな横幕が掲げてある。西郷さんは、割礼を受けてユダヤ教に改宗したれっきとした日系ユダヤ人で、イスラエル観光庁の正式の認可を受けたガイドである。だから彼がここへわたしたちを案内してくれたからには、どうやらイスラエルの観光庁は、こちらのほうがほんらいのアブラハムゆかりの「ベエル・シェバ」だと判断したらしい。
　この地にはアブラハムが来るはるか前にすでに人が住み着いていた（紀元前３５００年頃）。だから彼は、土地の支配者であるアビメレクと契約を結び、自分の掘った井戸の側に居住することを認めさせた。これが「誓いの井戸」（ベエル・シェバ）の由来である（創世記２１章２７～３１節）。だとすれば、現在の市街地の東にアブラハムが住んだことも考えられるわけである。発掘の結果、ソロモン王の時代に、ここが祭儀を行なう聖地であったことも分かったから、そのこともこの遺跡の井戸がアブラハムゆかりのものであることを裏付けているのかもしれない。
　西郷さんの説明によると、町ができるには大きく三つの条件が必要だと言う。ひとつは交通の要所であること。もうひとつは水が出ること。その上、丘の上など高い場所にあること。この三つである。言うまでもなくこれには軍事上の理由もあった。こういう条件に適した所はそう多くはないから、そこに建てられた町が戦禍にあって滅びても次の支配者がその上に町を築くことになる。それがまた破壊されても、再び同じ場所に新たな町が建てられる。だからこういう場所を発掘するといくつもの重なり合う地層から、それぞれの時代の町の跡が発見されて、その場所での歴史の経過が実証できることになる。こういう場所を「テル」と言うと彼は説明してくれた。
　後で確かめたら〔『聖書考古学大事典』〕、現在までの発掘によって、最も深い層では前１２～１１世紀の士師記の時代の土器が見つかっている。その上に前１０世紀の頃に建てられた城壁があり（前９６５～９２６年のソロモン王の時代か）、これが前９世紀に破壊された跡がある。さらにその城壁跡の上に漆喰で処理された城壁が建てられた（この二つの城壁の境目が白い横の線でマークされていた）。しかし、これも前８世紀に破壊されている（前７０１年にアッシリアのセンナケリブによって略奪された）。これのさらに上にはユダヤ人やエドム人やアラブ人の居住の跡があり（前３５９～前３３８年のペルシア王アルタクセルクセス３世の時代）、その上にヘレニズム・ローマ時代（前１～２世紀頃？）の建物があり、最も新しいのではローマ時代（紀元２世紀以降？）のものがある。
　西郷さんの説明では、イスラエルの民がカナンに住み着いた時に、ここはその最南端にあたると言う。ここからネゲブの荒れ地が広がるからだ。ダビデ王が「ベエル・シェバからダンにいたるまでイスラエル人の数を数えた」（歴代誌上２１章２節）とあるとおり、イスラエルの緑地帯もここまでである。ここまでが士師記の時代のイスラエルの領土であった。それ以降、イスラエル王国の領地は、拡大したり、分裂したり、縮小したりした。しかしダビデ王朝の時代でも、その後の南ユダ王国の時代でも、ここまでが「ほんらいの」イスラエルの領土であり、その最南端であった。士師たちの時代からイエスの時代にいたるまで、この事情は変わらない。現在イスラエルが、「約束の神の土地」と言う時にどの範囲を指しているのかが、わたしにも分かってきた。ここを南端として、東はヨルダン河から西は地中海まで、北は現在のイスラエルとレバノンとの国境地帯までである。イスラエルの人が「国土」（アレッツ）と言うのは、この範囲を指すらしい。だとすれば、現在のイスラエルは、南はアカバ湾の最南端のエイラートまで及ぶから、南のほうは十分に拡大されていることになろう。しかし西はヨルダンの西岸地域、東はガザ地区が、イスラエルとパレスチナの住民たちとの紛争の種になっているのは、そこが「約束の地」に入るからだと、その理由が納得できた。
　ソロモン王の時代の遺跡の入り口は、石造りの三重の門になっている。そこを通ると大きなぎょりゅうの木があった。アブラハムが植えて、そこで主のみ名を呼んだとある故事にちなんだのだろうか（創世記２１章３３節）。ぎょりゅうはほかに幾本もあった。入り口の近くには、石で造られた大きな深い井戸がある。井戸の側の柵の上から見下ろしても真っ暗で底が全く見えない。この井戸が代々伝えられた聖なる井戸であり「誓いの井戸」なのであろう。
　そこからさらに進むと広場に出る。ここが祭儀の行なわれた場所で、白い石でできた四角の祭壇がある。祭壇の上の四隅には角（つの）が付いている。これはシリア・パレスチナ型の祭壇で、ソロモン時代の様式らしい。この型の祭壇はエゼキエル書（４３章１５節）にも出てくる。ここで犠牲の献げ物を焼いたのであろう。そこを進むと大小の石でできた高い土台の上に築かれた煉瓦づくりのような壁がある。土台には横に白い線のマークがあって、古い土台の上に次の時代の土台が築かれたことを物語っている。そこを通り抜けると遺跡が広がる。大きな長方形の深い部屋が規則正しく並んでいる。穀物などのための倉庫の跡だと言う。通路の横に大きな深い長方形の地下室があって、ここがワイン藏の跡である。これだけ大きなワインの貯蔵庫があれば、ずいぶん多くの人が飲んでも大丈夫だろうと思った。
　町の中の大小に仕切られた建物跡の間の通路を通る。中央には見張り台があって、そこが現在展望台になっている。登って見渡すと周辺が一望できる。西の方角には現在のベエル・シェバの街が見える。反対側の東には、遺跡とその側を走る道路の向こうに緑の平野が広がる。南にも平野が広がり、はるか地平線には丘陵地帯がうっすらと見える。そこからネゲブの荒れ地が広がるのだろう。今は緑だが、昔は荒れ地だったに違いない。正妻のサラにいじめられた召使いのハガルは、アブラハムとの間にできた息子イシュマエルを背負って、ここからひとりとぼとぼと南へ向かって出て行った。彼女は行く当てもなく「ベエル・シェバの荒れ地をさまよった」とある（創世記２１章１４節）。
　展望台を降りると今度は入り口で渡されたヘルメットをかぶれと言う。町の地下深く掘られた地下水路へ降りていくからだ。ソロモン時代のままの天井の低い石段を注意しながら降りていく。いざという時には、女の人たちは、こんな深い所から水を汲んでは登ったらしい。雨が降るとその水は漏らさずに深い地下の貯水室に流れ込むよう工夫されている。しかも、階段の入り口をふさぐと外からは全く見えない。敵に占拠されても井戸が破壊されないためである。その貯水室から外に向かって大きな溝が掘られていて、なんと城壁の外の水までもがここへ流れ込むように仕組まれていた。みごとな仕掛けだが驚くのはまだ早い。これが、これからあちこちで見せられる驚くべき引水技術の始まりである。日本では昔から「治水」と言って、水を治める者はその国を治めると言われたが、ここでは「引水」が国を治める鍵になるのだ。

　わたしたちは遺跡を見た後、バスで現在のベエル・シェバへ向かい、「ゴールデン・チューリップ」という大きなホテルの一階にあるレストランで昼食をとった。そこからバスは東へ向かう。バスのルートは、ちょうどイスラエルの緑地とネゲブの荒れ地の境になる。白茶けた石だらけの土地の拡がりを見ていると、荒れ「野」というよりは荒れ「地」というほうがふさわしい。所々に粗末な家の集まる村が目に付く。現在この辺りには、ベドウィンの人たちが住んでいると言う。ベドウィンは長い間、砂漠の遊牧民として知られていた。彼らは定住することなく、部族ごとに遊牧を続ける精悍な民であった。
　イスラエルの民は、ほんらいベドウィンのような遊牧の民ではなかったらしい。彼らは農耕の季節になるとカナンなどの農耕の民と契約を結んでその周辺の土地を借りて、半農半遊牧の生活をしていたようである。アブラハムがベエル・シェバのアビメレクと結んだ契約もこのようなものだったのだろう。農耕の民でもなく、独立した遊牧の民でもないイスラエルは、定住も独立もできない比較的弱い立場に置かれていたに違いない。現在はベドウィンもかつての精悍さを失って、居留生活を送るようになったのかと思ったのだが、西郷さんの説明によると、やはり彼らの生活ぶりは、イスラエルの人たちとはかなり違うらしい。「粗末」だと思える家も彼らにとってはそれで十分なのだそうだ。
　白茶けた荒れ地が、だんだん丘になり、丘陵となり、険しい岩山に変わってくる。岩山の間からはるかに緑の海が見えてきた。死海である。実はこの辺りの標高が、ちょうど地中海と同じで、海抜０メートルなのだと言う。はるか下に見える湖はここより４００メートルも下になるから、地中海よりも４００メートル低く、世界一低い湖になる。こういう不思議な自然条件が、通常では考えられないほど塩分濃度の高い湖を造り出している。このあたりから西郷さんの説明は、いかにして死海にうまく浮かぶことができるかとか、浮かぶよりも立ち上がるほうが難しいとか、ここの黒い粘土が美容に効果があって、塗ると顔がすべすべするとか、ホテルの塩水プールでも体験できると説明に熱がこもる。わたしは窓から、だんだんと広がるエメラルドの湖を眺めていた。
死海の南端に来る。「死海」という呼び名はギリシア人が「生物の住まない海」という意味でつけたらしい。名付け親は『博物誌』の著者プルタルコスだろうか？　聖書では「塩の海」と呼ばれている（創世記１４章３節／民数記３４章３節）。死海は琵琶湖にやや似ていて瓢箪型にくびれている。これは近年、真ん中の水位が低下して、だんだん南半分の水が少なくなってきたかららしい。湖の最南端のこの辺りの海底にソドムの遺跡が眠っていると西郷さんが言う。
　旅行のひと月ほど後で、イギリスのBBCの制作で、ケンブリッジ大学の研究施設や地質学者たちを紹介しながら、ソドムの遺跡の在処を検証する番組を見る機会があった。それによると死海の両側には、北と南の逆方向に進行する地層があって、これが死海周辺に地震をひきおこしていると言う。美容のために効果がある粘土質の地盤は、地震になると液状化現象を生じる。さらに地底にはメタンガスの蓄積があって、死海の東側で深い穴を掘っていた際に、メタンガスが炎となって吹き上げるという出来事があった。ソドムの町は、この液状化現象のために地震によって海のほうへ引きずり込まれたらしい。その時に噴出したメタンガスは、ちょうど火山のように炎を吹き上げたことだろう。どう見ても人間が住むのに適しないこんな場所になぜ町があったのか？　そのわけは、ここで産出するアスファルトにあった。古代ではアスファルトは貴重で、さまざまな用途に使われた。エジプトのミイラにもアスファルトが用いられていて、エジプトで用いられたアスファルトと死海で採れるアスファルトを検査すると、成分がぴたりと一致したという。なるほどこれなら危険をおかしてでも住む理由がある。
　ソドムの沈む海を横目に少し行くと、なつめやしの木が茂る美しい街路の町に着いた。ここがわたしたちの泊まるノボテ・ホテルのあるエンボケクである。ホテルは新しくて設備もよい。部屋で一休みしてから喫茶室でコーヒーを飲む。今まで飲んだことがない不思議な風味のコーヒーである。飲んだ後のコップの底に、コーヒーの粉が厚く残った。ここで日本を出てから初めて、シャワーを浴びてベットで休むことができた。